Tamanho da estufa

Largura:
Seis metros de largura é o ideal. Dez metros é o máximo. Mais larga prejudicam-se as linhas do meio por falta de ventilação.

Altura:  No meio: 3,20 m. Nas laterais 2,0 a 2 ,5 m. Mais baixo o calor estagna.

Comprimento:
25 m. Com uma janela na frente e no fundo resolve a ventilação. 30 a 50 m necessita de ventilação em cima para evitar um superaquecimento Quanto mais comprida a estufa, tanto maior o movimento do plástico e tanto mais fácil ele rasga. Em estufas de 20 a 25 m de comprimento o vento faz menos estragos. Uma janela em frente resolve, se é mais comprida deve ter aberturas no teto.  Estufa ideal é de 25 a 30 m. O limite são 50 m. A largura não deve passar de 10 m, caso contrário, as linhas plantadas ao meio sofrem por falta de ventilação.

Inclinação do teto da estufa:  nunca mais que 15o

Ganho de energia:
Teto inclinado para  : 1 lado                  os 2 lados  redondo
100% 101 %              107 %

Ganho de energia                                115-127% 123 – 147%

Calor:  
Excesso prejudica  as plantas. Ela deve ser o mais natural possível.

Em nosso clima é importante a inclinação e o nível do terrenos (para norte ou para o sul) e a direção do vento.

Quebra-Vento ou anteparo;
Pode ser feito de taquaras ou de sombrite tendo de cortar a direção do vento. O anteparo tem de ser 80 cm maior de que a parte mais alta da estufa, com vazamento de 50%. Cada metro do “quebra vento” (árvores) mais elevado do que a estufa protege 10m de comprimento. Pode ser feito também de sombrite.

TRATAMENTO:

Para alface e flores : as laterais da estufa podem ficar abertas mas devem ter plástico fixo até 1m de altura para impedir a voada de insetos.

No inverno necessitam-se janelas para abrir e fechar (rolar), mas  no verão é suficiente quando há laterais de 1m de altura. Para alface basta somente o teto (não necessita de paredes com janelas). Se houver janelas podem ficar abertas. Fechar com telas fica muito caro. (As laterais servem  somente para controle da traça de tomates que voa baixo.)

O teto pode ter uma janelinhas abertas (de 40 cm) de 10 em 10m Não importa se chover para dentro da estufa. No verão, a oscilação  da temperatura é vantajosa.

Fechar a estufa:
Para cultivos que precisam de proteção que ela representa.
Se fechar muito cedo (15 a 16h) pinga água das folhas, que é desfavorável.

No inverno:  Se fechar muito tarde (18-19 h) ela esfria demais e entram mariposas.

No verão:  as laterais devem ficar abertas. É bom a temperatura oscilar, assim as plantas ficam mais robustas. Neste caso não é tanto a  “estufa” mas “guarda chuva” (a proteção contra chuvas pesadas).

Umidade:
Geralmente irrigação e adubos existem em excesso na estufa. Com menos água há menos doenças.

Solarização:
Geralmente se solariza para matar todos germes de bactérias,  fungos e os nematoides no solo e possuir um meio estéril para plantio. Porém bactérias, fungos e nematoides não prejudicam simplesmente porque existem, mas somente quando o meio (o solo) é desfavorável ( muito compactado) para a cultura.

Geralmente se solariza contra fungos e nematoides, porém fungos aparecem somente quando faltar algum elemento, como p.ex. cálcio, cobre, zinco etc. Nematoides somente são maléficos quando o solo é muito compactado.

Na solarização antes umedece-se o solo e cobre-o hermeticamente com plástico transparente. Geralmente usam-se ainda brometo de  metilo que aliás é proibido.

Na Holanda, fazem a esterilização com vapor. Em Israel, Califórnia e Japão a fazem com plástico preto com que fecham hermeticamente o solo e que  permite um aquecimento menor do solo do que o transparente aditivado .O plástico deve ser de 30 a 50 micra.

Contra  fungos o solo  deve ficar coberto por 15 dias.

Contra nematoides e invasoras em geral por 30 a 40 dias. Isso  diminui também  a salinização, comum em estufas.

A produtividade na estufa aumenta durante os primeiros 3 anos, depois diminui pela salinização que ocorre por causa do excesso de água e adubos. Por isso, na Colômbia, trocam o lugar da estufa a cada 3 ou 4 anos,.

Calagem
Para estufa de “duas águas” na base de 4 t/ha ( 4 kg /10 m2 )

Adubo orgânico
misturar: 500 kg de esterco de galinha,
                500 kg pó de serra ou bagaço,
                 50 kg de superfosfato simples
                 50 kg de fosfato de Araxá

Molhar tudo com Nitrato de amônio à 1% ( NO3NH4), fazer montes e revolvê-las de 15 em 15 dias – leva-se de 2 a 3 meses para que o húmus fique pronto. Com minhocas o composto se forma em 30 dias.

Produção de mudas:
Existe semente típica para cada forma de estufa.  

Substrato para as bandejas:

  • 2 carrinhos de terra de barranco
  • 2 carrinhos de esterco de gado ou húmus de minhoca (não usar esterco puro
  • 1 saco de casca de arroz carbonizada
  • 800 g de farinha de ossos ou simplesmente adubo 4 :14 ; 08

HÚMUS faz desenvolver as mudas melhor.    

Também pode-se usar: 1 saco de substrato para mudas que é feito de:

  • 60% de plantimax
  • 40% de casca de arroz carbonizada e
  • 500 g farinha de ossos.

       ou

  • 50 % casca de pinus
  • 30 % casca de arroz carbonizada
  • 20% vermiculita
  • 500 g farinha de ossos ou  simplesmente adubo 4:14:8

O  carbonizador
Deve ser posto em lugar protegido de vento.
Retira-se a palha carbonizada após 5 a 6h e apaga-se com água.

Bandejas para mudas :
Colocar as bandejas em estrutura de ripas, (nunca em mesas) para não tapar os furos das bandejas que deixam as raízes sair para fora (para que o vento possa passar por baixo e evitar a saída das raízes.)

Colocar o substrato, → semear →  colocar carvão por cima → cobrir com pano molhado → irrigar 4 vezes ao dia. Uma muda bem nutrida dá plantas mais sadias.

Temperatura de germinação:

Alface

  • 18o C
  • com temperatura mais alta não germina bem
  • Colocar a semente em água, retirar e depois colocar em    papel de filtro – enrolá-lo e colocar por 48h na geladeira (+4o )

Tomate:
25 a 30o C

Pepino:  
25oC

Transplante:

Tomate : com 5 folhas definitivas (30 dias após semeadura)

  • Ventilação no teto, janelas abertas – de 10 em 10m no teto  uma abertura de 40 cm. – adubo orgânico – precisa todas as faixas do espectro da luz
  • variedades mais usadas:
  • comum para conservas
  • cereja – para marmitas
  • caquí – para salada
  • diva –  frutos nos galhos embaixo, vida longa
  • carmem –  menor, mais rústico, menos nematoides
  • irazu –  grande
  • montaro – muito delicado
  • carmelo – sem gosto.

Espaçamento :

50 cm em linha dupla – deixar somente 1 haste. Enrolar no barbante em sentido horário – tirar todos os brotos

60 cm – deixar 2 hastes, deixando o broto que sai abaixo da primeira penca 30 cm (Chile). Em linha  simples, dão frutos mais cedo. (transplante até produção levam 60 a 80 dias.)

O preço melhor para tomate caqui longa vida :

Março-abril e  Agosto – outubro.

Quanto melhor o solo, tanto melhor a produção. Lembre: 60% da produção é uma muda bem formada. Plantas devem ter entrenós curtos e talos de mais ou menos 1 cm de diâmetro. Isso consegue-se quando não colocar muito N, nem muita irrigação e tirar todos os brotos axilares ( quanto menos Boro tem a disposição do tomateiro, tanto mais brotos axilares ele faz).

Irrigação

3 linhas de gotejamento em canteiros de linha dupla plantada  e solos bem agregados.

Em solo duro é melhor a irrigação com “tripas” de aspersão. Usam-se para um canteiro com 2 linhas plantadas 3 linhas de gotejamento. Em estufas até  40m a irrigação é fácil. Quando são maiores coloque um filtro ao meio.

Doenças do tomateiro

Normalmente são muito mais pronunciadas quando a muda foi mal formada (especialmente Viroses).
Com bastante húmus há menos perigo de doenças.
Em estufa fechada criam-se muito mais doenças, especialmente por causa do excesso de umidade e adubação (menos água, menos doenças) A adubação provoca a falta aguda dos elementos não adubados: e por isso as pragas e doenças.

= Murchadeira de Pseudomonas
= Vira-Cabeça (vírus) fruto manchado, falta Ca (Vírus ataca mais fácil mudas mal formadas)
= Requeima ou Fitoftora  especialmente em plantas muito vigorosas e estufa fechada e em temperaturas baixas. Falta de Ca, Zn e B.
= Mancha (ou Pinta) preta no fundo do fruto. Dizem que é  excesso de umidade ou falta de água e de cálcio. Porém, cálcio foliar nem sempre resolve porque a deficiência de Ca na planta, geralmente,  é provocada pela deficiência de Mo no solo.

(Tomate: se faltar Mo fruto com fundo preto – se faltar Ca fruto parece como  um saquinho com água.)

= Alternaria, especialmente com calor e muita umidade. Falta Ca, Cu e Titânio – Na estufa a pulverização com nutrientes  tem de ser mais diluída (60% do normal que se usa no campos) porque as plantas são mais sensíveis.
Quando os entrenós são mais curtos, há mais flores e precisa-se menos água e menos adubo nitrogenado.

Adubação:
N- 132   / P – 19 / K – 140  (K não pode ser usado no plantio e plantas novas porque as mata)

Mg   45 g   Mn 2,o g        Mo 1,o g     Cu 0,1 g S,  —– 5,o g

Zn   10 g     Fe 1,o g        B 0, 4 g

Para cada penca de tomate pulveriza-se 1 x com uma mistura de 20 l de água + 20 g CaCl2  + 4 g ácido bórico

Se frutas racham ; é excesso de água e de K e falta de B.
Se tomates ficam ocos é excesso de N.

PEPINO  JAPONÊS

Não precisa de polinização. Transplante 15 dias após a semeadura, com 3 folhas definitivas.
Pepino gosta menos de luz do que o tomate.  Acima de 30 o C dá mais flores machos que fêmeas. Abaixo de 15oC mais flores femininas que dão frutos pequenos. Com menos espaçamento produz mais rápido mas tem de ser podado.

Espaçamento: 50 cm até 150 cm. No espaçamento menor produz mais rápido porém necessita de poda.

Planta entorta quando faltar luz, água, tem super-vegetação, quando é velho

Temperatura : boa entre 24 a 30o C.
Acima de 30 o C produz mais flor macho , que tem de ser tirada
Abaixo de 15o C muito mais flores femininas mas produzem pepinos muito pequenos.

O pepino japonês serve de porta-enxerto para pepino e abóbora

A partir de 9 folhas tem de podar os brotos laterais – uma flor leva 60 dias até formar um fruto pronto para colher. Quando as plantas atingem 2,0 m de altura cortam-se os ponteiros.

Variedades
Trabasa, Tsukuba, Hokoshin, Rensei, Ancori.
Japonês, caipira, conserva, play-boy

Serve de porta-enxerto para pepino e abóbora.
Tem de  podar os brotos laterais a partir de 9 folhas.
Uma flor leva 60 dias para formar um fruto.
Quando atinge 2 m de altura decepa-se o ponteiro.

Problemas

Abortam flores :   

  • quando faltar luz
  • quando existe excesso de N
  • quando há botritis que ataca as flores
  • quando há excesso de carga   
  • quando e temperatura é alta  (somente as flores femininas.)

Tem poucos brotos quando:

  • Carregou cedo demais
  • A muda foi mal formada
  • Falta de água

 Fruto entorta:      

  • faltou luz (cortar logo quando ainda pequeno)
  • Super-vegetação
  • Faltou água
  • Pé velho
  • Se tem pouca ventilação e a temperatura é muito estável.
  • Formam-se cabecinhas: quando a flor não é polinizada ou quando é deficiente em K

No Japão colocam os frutos em tubos plásticos para ficar retos, mas saem meio sem coloração.

Gotículas nas bordas da folhas:  = muita umidade (estufa fechada) Gavinha nova se enrola: falta de água. ( folha opaca)
Folha brilhante: suficiente água
Comercialização melhor entre Abril e Junho. Em setembro preço é mais baixo.

Doenças.

Pinta (ou mancha) preta  ´´e deficiência de Ca  mas pode ser tb. deficiência ou excesso de água , ou excesso de N ou de temperatura.
Antracnose: frutas tem manchas podres ( def. de Ca)
Bacteriose:  Manchas esbranquiçadas nas folhas : falta Mo ou existe excesso de água.

Junto com temperatura baixa.

Bordas de folhas mortas : intoxicação ou excesso de K, Mg, S  ou BCuSO4  é tóxico para pepino, melão e abóbora.

Colheita: quando os frutos tem 20 a 22 cm de comprimento                   Pepinos tem de ser bem retos.

MELÃO :
No Brasil as variedades de polpa verde são as melhores. O espaçamento de plantio são 45 cm. . A desvantagem é que todos frutos madurecem numa só vez.
Repicagem das mudinhas quando formaram a 1 o folha
Transplante: quando tem 5 folhas definitivas.
Adubo:  somente ao solo antes do plantio. Não se aduba nem em cobertura nem se faz fertirrigação.

Variedades: Valencia, Crüger, (120 dias) Miami (110 dias) Musk-melon, Bônus, Yellow Queen, Nature Melon, Ars,  Pele de sapo (verde)

Com muita água ocorre a deficiência de Cu, os frutos racham- Colocam com 11 dias proteção para cada fruto, com 18 dias já é grande Cpom 60 dias já se colhe.

Espaçamento:
45 cm –  nas plantas com 15 entre-nós capar a ponta.

Irrigação:
necessita-se bastante água: na muda nova pouca água durante a polinização
Irrigar regularmente até 36 dias ap´[os a polenização Umidade média até uns 14 dias antes da colheita,
Pouca água nos últimos 14 dias

Polinização:
Se não tiver abelhas faz-se a polinização à mão. – frutas com 11 dias tem de ser protegidas por saquinhos. Porque com 18 dias podem começar a trincar. Levam-se as plantas igual como os tomateiros.

Problemas
Deve ser adubado, mas somente no plantio e não em cobertura.- quando a planta formou a terceira folha, seu destino está feito – Quando tem poucos brotos planta carrega cedo demais É sinal de : muda mal formada ou de falta de água..

Colheita:
Na colheita os frutos devem ter um Brix de 14 a 15. É recomendável deixar 1 a 2 frutos no pé e não colher todos de vez.
A colheita começa quando todo lote tiver um briz de 14 a 15.

A colheita se faz : 4 meses após a repicagem . (120 a 145 dias)-  60 dias após a polenização. O preço melhor é na época de Natal.

PIMENTÃO
Não é interessante de produzir pimentão na estufa por causa do preço baixo..
Cobrir o solo com plástico preto não se recomenda no verão
Irrigação de gotejamento forma “bolsas” de água

Necessita: menos luz que tomate, mas necessita boa ventilação. Com ventilação deficiente fruto  sai deformado, Com menos água aparecem menos doenças.
Transplante: Semelhante ao melão,
Espaçamento 60 cm na linha, em linha dupla com 50 cm de distância entre as linhas.
Canteiros: 20 cm de altura para evitar encharcamento.- Cobrir o solo com mulch
  2 linhas de irrigação por canteiro.

Variedades Verde, Vermelho, Amarelo
Variedades vermelha:  Megali, Elisa
Variedade amarela: Amador, Zarco, Sunboy.

Trato: Se plantar em estufa:
Pimentão vai melhor com menos luz.
no inverno linhas duplas formando barreiras – plantas conduzidas no barbante.Nesta época as flores não se polinizam sozinhas – frutos pequenos – Tem de bater nas flores pelas 11 h de manhã. Em Israel usam até um vibrador. Frutos vibrados são menos defeituosos
No verão: com as laterais abertas entra vento,.No verão o substrato tem de ser mais rico em nutrientes. Tem de controlar muito a água para não ter “dumping off”.

Não usar esterco mas fazer composto (pode ser de Napier) Minhocas fazem composto em 30 dias. (é interessante ter um minhocário)
Um pé pode produzir  durante 6 meses a 2 anos., dependendo da raiz. Frutos em pés velhos ficam menores.

As flores abortam  = Com excesso de carga mas tb
                                = quando são atacadas por Botritis ou
                                = se tiver excesso de N ou
                        = as temperaturas são elevadas demais (neste caso  caem somente as flores femininas.

Doenças:
Vira-cabeça – em princípio é um vírus mas aparece especialmente quando falta Ca.
Fruto manchado – tb. é deficiência de Ca
Murcha de Verticilio: folhas morrem  geralmente em presença da falta de B e Zn.
Murcha de Fusário,: folhas ficam amarelas.
Mosaico →  é melhor arrancar as plantas.
Requeima ou Fitoftora. Fruto é manchado de marrom
Oídio nas folhas mais velhas, → falta de enxofre,
Rizoctonia controla-se com CaCl2

Quanto melhor o solo e quanto menos irrigação se necessita, tanto mais saudáveis são os cultivos de pimentão em estufa.